3D-Druck - äußere Halterung Frontmaske

Goldbacher schrieb: ABS auf ABS lässt sich gut mit Tangit PVC-U kleben.

Nein. Zuwibappm, pickn, behelfsmäßig befestigen vielleicht, aber kleben geht anders. Per Definition.
Noch dazu handelt es sich hier um ein mechanisch belastetes Bauteil mit 90° Sollbruchstelle.

naja wenns hält, hält es: per Definition
Meine geschweißte Ladeklappe hat es auch über den Winter geschafft obwohl Sie das nicht darf. Weiß Sie halt nicht.

Aber EP Harz ist für die Stelle meiner Klebererfahrung nach eher ungeeignet. Ich hab aber auch keine Ahnung was besser is (irgendein Kontaktkleberzeugs)
Und einmal drumherumschweißen ist irgendwie sinnlos und großflächig technisch eher nicht machbar. Zumal das vorne sichtbar sein dürfte.

Jede der vier Zeilen ist grundlegend falsch.
Maybe you want to search the web for "Dunning-Kruger-effect".

hätt ich es mal auf 8 Zeilen verteilt!
Arrogant sind wir ja mal garnicht, was?
Da mein letzer Satz allein für dich interessant sein dürfte: Mir ist bewusst wie so eine großflächige Verbindung geschweißt wird und das kann eben keiner Zuhause.

Natürlich hast du Recht das PVC Kleber nicht das richtige ist aber wenn es eben hält dann hält es. Vllt keinen Atomschlag, aber eben in der Praxis. Das hat Goldbacher gemeint.
Eben wie meine Ladeklappe obwohl sie das ja garnicht kann. Und natürlich kann man das alles profesionell schweißen, aber das kannst ja nur du weil du ja der Profi bist. Das nützt aber eben keinem Leien was, der hier in Deutschland eine kaputte Plasteverbindung hat, genausowenig wie dein immerwährender Hinweis dass man ohne 2000€ Technik garnicht anfangen braucht und wenn du es nicht machst es sowieso nix wird.

Weißt du was auch toll wäre? Wenn du von deinem immensen Fachwissen den Teil an die Community weitergibst, der anderen was nützt. Immer zu sagen so muss man das machen bringt keinen weiter, "das geht aber auch einfacher so und so" aber schon! Abstrahieren!

HEY!

STOPP!!!



Streitet euch wo anders über Klebe(un)sinn!

Späßle, bißchen Aufziehen = alles ok.
Aber damit habt ihr schon nen Fred vollgespamt!

Auf das Fachwissenverteilen hat man keine Lust wenn Branchenferne mit Whataboutism kommen und permanent ein Hältaberauch einwerfen weil sie Glück hatten und genau null Ahnung haben.
Wie oft hab ich dir schon bei Strom ein "das hab ich gaaaanz anderst gemacht und bei mir tuts obwohl es total falsch ist" hingestellt?

Bei Themen bei denen ich keine Ahnung habe (und das auch weiß - dürfte der Unterschied sein) schreib ich auch meine Erfahrungen, ABER ich relativiere sie IMMER.
Ich achte sehr wohl dabei darauf, daß ich mir bewußt bin, daß ich herumpfusche und so oder anders eine FÜR MICH funktionierende Lösung gefunden habe.

Bei dir klingt das allerdings so als ob du genau wüßtest was richtig ist und was falsch.

Beispiel?
Wenn man aus irgendwelchen Gründen nicht mit einem ABS-Kleber (gekauft oder selbst gemacht) ABS kleben will nimmt man ein schlagzähes Epoxydharz.
Laut dir "eher ungeeignet".
Beispiel 2
Großflächig geht nicht. Ja klar, 1,5cm x 1,5cm ist großflächig.

Halt dich bei Themen bei denen du dich nicht auskennst einfach etwas zurück - mach ich ja auch.
Fragen, Erfahrungen... alles ok - aber erklären wie es geht obwohl man keinen Durchblick hat ist schon etwas Dunning-Kruger.

Habe die Ehre.

</RANT>

Meinen Kleber hatte ich extra für ABS gekauft, es steht auch für ABS auf der Packung. Glücklicherweise hat er für mich bisher immer seinen Zweck erfüllt, war auch nicht ganz billig.
Die Tube wird jetzt erstmal aufgebraucht und dann lasse ich mich richtig beraten.

carbon_compound schrieb: ABER ich relativiere sie IMMER

und was ist das deiner Meinung nach?

stromkreisparadies schrieb: meiner Klebererfahrung nach [...] Ich hab aber auch keine Ahnung was besser is

danke für den Hinweis mit dem EP-Harz. Für mich sieht das aus wie billig uhu 5min epoxy drumherumgeschmiert und das kann man eben auch mal gern im ganzen wieder abziehen.
Was ist denn nun so schwer daran mal eine substanzielle Nachricht wie diese zu schreiben?

Falls es so rüberkommt "aber erklären wie es geht obwohl man keinen Durchblick hat" dann tut es mir leid. Ich versuche auch meine Erfahrungen breitzutragen und halte es wie du. "Wenn man keine Ahnung hat" Allerdings kanst duauch mal unter "Selektive Wahrnehmung" suchen. Kenne deine Haltung mir gegenüber und Kritik solltest auch du dir mal zu Herzen nehmen....

BinKino schrieb: und in 0.2 drucken

Was für eine Layerhöhe hast du denn jetzt genommen?

Prinzipiell habe ich leider auch Bedarf. Wenn eine gute Lösung zum Befestigen gefunden wird, kannst du in die Großserienproduktion gehen (lassen)

Hab nun ein paar Kanten abgerundet und auf 0.2 gedruckt,

die Temperatur etwas zu hoch eingestellt aber dennoch nicht unbrauchbar.



btw habe ich noch ein schemenhaftes "L" ins Innere gezaubert. Ist "L" als "L" lesbar = linke Seite.

die Platte unten ist ne gute idee, bei mir ist das Teil erst von der Fachwerkstatt seitlich abgeknickt worden und nach 5mal dran und ab weggebrochen.
damit wird das schonmal verhindert. kannst du noch eine Platte an die Klebekontaktfläche machen?

Wie machst du Druckbetthaftung? Brim+ABS Slurry direkt auf Glas?

erste Version in 0,3 gedruckt

stromkreisparadies schrieb: die Platte unten ist ne gute idee,

genau das soll das so verstärken

kannst du noch eine Platte an die Klebekontaktfläche machen?

Hatte hier auch erst schon an eine Klebefläche gedacht.
Aber iwie hab ich auch die Fläche nicht in den Winkel hinbekommen und sollte eig. mit ausreichend Kleber halten?
Läßt sich auch leichter anpassen, als eine ganze Fläche an/abschleifen?
Hält das nicht mit zwei von der Fläche und seitlich durch Kleber gehaltenen Stege besser, als ganzflächig geklebt?

Wie machst du Druckbetthaftung? Brim+ABS Slurry direkt auf Glas?

Ich hab Kapton Tape auf die Glasplatte geklebt, das immer mit Allohohl reinigen und mit Papier "matt schleifen"
Nach dem 2. ... 3. Druckversuch klebt das ABS dann auch endlich ohne sich abzuheben

In CURA 21.08 ... (neuere Versionen in der UI für mich unbrauchbar)
Druckdichte = 0.2 oder 0.3
Speed 50 (60 ginge auch, aber bei ABS unsauber in Feinheiten)
Düse 247°C (wobei die 10-15°C mehr anzeigt als tatsächlicher Istwert, China halt. Aber wenn man es weiß...) 245 hatte ich bei den Klammern genommen
Bett 70°C bei kleinen Objekten oder tlw auch mal weniger, wie es eben funktioniert, oder 80°C bei dem Teil jetzt, mittig im Bett gedruckt
Äußere Haftungslinien = 20 (safe way)
Support brauch es hier keinen
Zusatzlüfter bei dem Modell = aus

stromkreisparadies schrieb: die Platte unten ist ne gute idee, bei mir ist das Teil erst von der Fachwerkstatt seitlich abgeknickt worden und nach 5mal dran und ab weggebrochen.
damit wird das schonmal verhindert. kannst du noch eine Platte an die Klebekontaktfläche machen?

Wie machst du Druckbetthaftung? Brim+ABS Slurry direkt auf Glas?

Für einwandfreie Haftung und Entfernung der Bauteile (nach Druckende und erkalten des Druckbetts), auch aus stark schrumpfenden Materialien wie ABS benötigt es
lediglich
a) einen geschlossenen Bauraum
b) eine gute Bettheizung
c) ein gut geleveltes Bett
d) geschliffenes Pertinax auf eine feingeschliffene Alugußplatte (min 5mm) geklebt.

Bettemperatur 120-115 Grad für Layer 1 und 110 - 105 Grad für alle weiteren Layer. Damit druckt man ABS wie andere Leute PLA auf dem Bettschubser (Prusa).

Viele Grüße
Michael

Hatte heute Nacht die rechte Nase an meiner Maske angeklebt, die Mischung hatte nicht gepasst und härtete nicht voll durch ... und hat folglich nicht gehalten

Auf der rechten Seite muss man ein Stück absägen, sonst klemmt es am Dichtgummi unterhalb der Frontscheibe




(man kann das rechte Teil auch gespiegelt links ankleben)